Мод (субкультура) - Mod (subculture) - Wikipedia

Для использования в других целях см. Мод.

Два мода середины 1960-х годов на индивидуальную Lambretta скутер

Мод это субкультура это началось в Лондон и распространились по всей Великобритании и в других странах, в конечном итоге оказав влияние на моду и тенденции в других странах,[1] и продолжается сегодня в меньшем масштабе. Субкультура, ориентированная на музыку и моду, уходит своими корнями в небольшую группу стильных людей. Лондон молодых людей конца 1950-х, которых называли модернисты потому что они слушали современный джаз.[2]Элементы модной субкультуры включают моду (часто сшитые на заказ костюмы); музыка (включая душа, ритм и блюз, ска, джаз, а позже распалась на урод ); и мотороллеры (обычно Ламбретта или же Vespa ). В середине 1960-х годов субкультура прислушалась к пауэр поп камень группы с модом, такие как ВОЗ и Маленькие лица, после эпохи пика моды. Оригинальная сцена мода была связана с амфетамин -заправлены ночные танцы в клубах.[3]

В период с начала до середины 1960-х, когда мода росла и распространялась по всей Великобритании, некоторые элементы мод-сцены стали широко освещаться. столкновения с представителями конкурирующей субкультуры: рокеры.[4] В моды и рокеры социолог, ведущий конфликт Стэнли Коэн использовать термин "моральная паника "в своем исследовании о двух молодежные субкультуры,[5] в котором изучалось освещение массовых и рокерных беспорядков в СМИ в 1960-х годах.[6]

К 1965 году конфликты между модниками и рокерами начали утихать, и модники все больше тяготели к поп-арт и психоделия. Лондон стал синонимом моды, музыки и поп-культуры в эти годы, период, который часто называют "Качающийся Лондон. »В это время мода на мод распространилась в другие страны и стала популярной в Соединенных Штатах и ​​в других местах, при этом мода теперь рассматривается не как изолированная субкультура, а как символ более широкой молодежной культуры той эпохи.

Поскольку в период "Swinging London" мод стал более космополитичным, некоторые рабочий класс "уличные модники" разделились, образовав другие группы, такие как то, что в конечном итоге стало известно как скинхеды. Был возрождение мода в Соединенном Королевстве в конце 1970-х, которые попытались воспроизвести внешний вид и стили периода «самокат» начала-середины 1960-х годов. За этим последовало аналогичное возрождение модов в Северной Америке в начале 1980-х годов, особенно в Южная Калифорния, Ванкувер, и Торонто.[7][8]

Этимология и использование

Период, термин мод происходит от модернист, термин, использовавшийся в 1950-х для описания современный джаз музыканты и фанаты.[9] Это использование контрастировало с термином торговля, который описал традиционных джазовых исполнителей и фанатов. Роман 1959 года Абсолютные новички описывает модернистов как молодых поклонников современного джаза, которые одеваются в строгий модерн. Итальянская одежда. Роман, возможно, является одним из первых примеров использования этого термина для описания молодых британских фанатов современного джаза, озабоченных стилем. Это использование слова модернист не следует путать с модернизм в контексте литература, Изобразительное искусство, дизайн и архитектура. С середины до конца 1960-х годов в средствах массовой информации часто использовался термин мод в более широком смысле для описания всего, что считалось популярным, модным или современное.

Пол Джоблинг и Дэвид Кроули утверждали, что определение термина мод может быть трудно определить, потому что на протяжении всей первоначальной эпохи субкультуры она была «склонна к постоянному обновлению».[10] Они утверждали, что, поскольку мод-сцена была настолько плюралистической, слово мод был общим термином, охватывающим несколько отдельных подсцены. Терри Роулингс утверждал, что моды трудно определить, потому что субкультура начиналась как «загадочный полусекретный мир», который ВОЗ менеджер Питер Миден резюмируется как «чистая жизнь в сложных обстоятельствах».[11]

История 1958–1969 гг.

Джордж Мелли написал, что моды изначально были небольшой группой англичан, ориентированных на одежду. рабочий класс молодые люди, настаивающие на том, чтобы одежда и обувь соответствовали их стилю, которые возникли в эпоху модерна. джаз бум конца 1950-х гг.[12] Ранние моды смотрели французский и итальянский художественные фильмы и читайте итальянские журналы, чтобы найти идеи стиля.[11] Обычно они занимали полуквалифицированные рабочие места или должности белых воротничков низкого уровня, такие как клерки, курьеры или офисные работники. В соответствии с Дик Хебдиге, моды создали пародию на общество потребления, в котором они жили.[13]

Начало 1960-х

Квадрофения выставка в Моторном музее Котсуолда в Буртон-он-те-Уотер в 2007 году

По словам Хебдиге, примерно к 1963 году субкультура мода постепенно накапливала идентифицирующие символы, которые позже стали ассоциироваться со сценой, такие как скутеры, таблетки амфетамина и музыка R&B.[14] В то время одежда была еще важна, но ее можно было делать уже готовой. Дик Хебдиге написал термин мод охватил ряд стилей, включая появление Качающийся Лондон, хотя для него это определяло подростков, которые заботились о одежде из рабочего класса, которые жили в Лондоне и на юге Англии в начале и середине 1960-х годов.[14]

Мэри Энн Лонг утверждала, что «свидетельства из первых рук и современные теоретики указывают на Еврейский верхний рабочий или средний класс Лондонский Ист-Энд и пригороды ".[15] Саймон Фрит утверждал, что субкультура моды уходит корнями в 1950-е гг. битник культура кофе-баров, которая обслуживала студентов художественных школ в радикальных Богемный сцена в Лондоне.[16] Стив Спаркс, который претендует на звание одного из оригинальных модов, соглашается с тем, что до того, как мод стал коммерческим, он был, по сути, продолжением культуры битников: «Он происходит от« модернистского », он был связан с современным джазом и имел отношение к Сартр " и экзистенциализм.[15] Спаркс утверждал, что «Mod был очень неправильно понят ... как этот рабочий скутер, предшественник скинхеды."

Маленькие лица в 1965 году

Кофейни были привлекательными для британской молодежи, потому что, в отличие от типичных пабы, который закрылся около 23:00, они были открыты до раннего утра. Кофейни имели музыкальные автоматы, которые в некоторых случаях резервируют место на машинах для собственных записей клиентов. В конце 1950-х годов кофейни ассоциировались с джазом и блюзом, но в начале 1960-х они начали играть больше музыки в стиле R&B. Фрит отметил, что хотя кафе-бары изначально были нацелены на учеников художественных школ среднего класса, они начали способствовать смешению молодежи из разных слоев общества и классов.[17] На этих площадках, которые Фрит назвал «первой ласточкой молодежного движения», молодые люди встречались с коллекционерами R&B и блюзовых пластинок, которые знакомили их с новыми типами афроамериканской музыки, которая привлекала подростков из-за ее грубости и грубости. подлинность[нужна цитата ].

По мере роста субкультуры модов в Лондоне в период с начала до середины 1960-х годов могла возникнуть напряженность между модниками, часто использующими роскошно украшенные мотороллеры, и их основными соперниками, рокеры, британская субкультура, предпочитавшая рокабилли, рано рок-н-ролл, мотоциклы и кожаные куртки, и считали моды женоподобными из-за их интереса к моде.[18] Между двумя группами могут произойти ожесточенные столкновения.[18] Позднее этот период был увековечен автором песен. Пит Таунсенд, в ВОЗ концептуальный альбом 1973 года, Квадрофения.[19]

Однако после 1964 года столкновения между двумя группами в значительной степени утихли, поскольку мода расширилась и стала приниматься большим молодым поколением по всей Великобритании как символ всего нового.[20][21] За это время Лондон стал Меккой рок-музыки с популярными группами, такими как ВОЗ и Маленькие лица обращаясь к модной аудитории,[22] а также преобладание модной моды в период, который часто называют Качающийся Лондон.

Середина 1960-х

Качающийся Лондон

Смотрите также: Качающийся Лондон
Карнаби-стрит в "Swinging London" около 1966 г.

Когда в середине 1960-х годов многие британские рок-группы начали использовать модный внешний вид,[22] масштабы субкультуры выросли за свои первоначальные рамки, и фокус начал меняться. К 1966 году пролетарские аспекты лондонской сцены ослабели, поскольку элементы моды и поп-культуры продолжали расти не только в Англии, но и в других местах.[1]

Этот период, изображенный в фильме Альберто Сорди в Большое спасибои в фильме Микеланджело Антониони 1966 года Взрывать,[23] был представлен поп-арт, Карнаби-стрит бутики, живая музыка и дискотеки. Многие связывают эту эпоху с манекенщицей. Твигги, мини-юбки и смелые геометрические узоры на яркой одежде. За эти годы он оказал значительное влияние на распространение мода по всему миру.[1]

США и другие страны

Мини-юбка Носящая женщина в 1966 году

По мере того, как мода претерпевала изменения в Англии, она стала модной в США и во всем мире, поскольку многие молодые люди переняли ее внешний вид.[1] Однако мировой опыт отличался от опыта ранней сцены в Лондоне тем, что он был основан в основном на аспекте поп-культуры, на который оказали влияние британские рок-музыканты. К настоящему времени мода воспринималась скорее как общий стиль молодежной культуры, чем как отдельная подгруппа среди различных спорных фракций.[20][21][24]

Американские музыканты вслед за Британское вторжение, перенял внешний вид модной одежды, длинные прически и Битлз сапоги.[25] В эксплуатация документальный Mondo Mod дает представление о влиянии мода на Сансет Стрип и сцену Западного Голливуда в конце 1966 года.[26] Мод все чаще стал ассоциироваться с психоделический рок и ранний хиппи движение, и к 1967 году более экзотические образы, такие как Куртки Nehru и люблю бусы вошел в моду.[27][28][29] Его атрибуты были отражены в популярных американских телешоу, таких как Смеяться и Команда модов.[30][31][32][33]

Отклонить

Дик Хебдиге утверждал, что субкультура потеряла свою жизнеспособность, когда она стала коммерциализированной и стилизованной до такой степени, что стили модной одежды создавались «сверху» компаниями по производству одежды и телешоу, такими как На старт, внимание, марш!, а не разрабатываются молодыми людьми, которые настраивают свою одежду и комбинируют разные моды.[34]

В качестве психоделический рок и хиппи Субкультура становилась все более популярной в Соединенном Королевстве, большая часть моды какое-то время казалась переплетенной с этими движениями. Однако после 1968 года он рассеялся, поскольку вкусы стали отдавать предпочтение менее стильному, джинсовому и окрашенному в галстукам образу, наряду со снижением интереса к ночной жизни. Такие группы, как ВОЗ и Маленькие лица начали меняться и к концу десятилетия отошли от мода. Вдобавок оригинальные моды начала 1960-х приближались к возрасту вступления в брак и воспитания детей, а это означало, что у многих из них больше не было времени или денег на их юные развлечения - походы в клубы, походы по магазинам и покупку одежды.

Более поздние разработки с 1969 г. по настоящее время

Ответвления

Смотрите также: Скинхед и Самокат

Некоторые улично-ориентированные моды, обычно менее значимые, иногда называемые жесткие моды, оставался активным вплоть до конца 1960-х, но имел тенденцию все больше отстраняться от сцены Swinging London и растущего движения хиппи.[35][36] К 1967 году они считали большинство людей на сцене Swinging London «мягкими модниками» или «павлиньими моделями», поскольку стили там становились все более экстравагантными, часто с сильно рюшами, парчой или кружевными тканями. Day-Glo цвета.[29][35][36]

Мод граффити в Италии с 2007 года

Многие из жестких модов жили в тех же экономически депрессивных районах Южный Лондон в качестве Вест-Индия иммигрантам, поэтому эти модники предпочитали другой вид одежды, который имитировал грубый мальчик взгляд из Трилби шапки и слишком короткие брюки.[37] Эти «честолюбивые» белые негры'"слушал ямайский ска и общался с черными грубыми парнями в ночных клубах Вест-Индии, таких как Ram Jam, A-Train и Sloopy's.[38][39][40] Хебдиге утверждал, что хард-моды были привлечены к черной культуре и музыке ска отчасти потому, что ориентированная на наркотики и интеллектуальная музыка движения образованных хиппи среднего класса не имела для них никакого отношения.[41] Он утверждал, что хард-моды были привлечены к ска, потому что это была секретная, подпольная, некоммерческая музыка, которая распространялась через неформальные каналы, такие как домашние вечеринки и клубы.[42]

К концу 1960-х жесткие моды стали известны как скинхеды,[43] которые в первые дни были известны той же любовью к душа, Rock Steady и рано регги.[44][45][46] Из-за своего увлечения черной культурой ранние скинхеды, за исключением отдельных ситуаций, в значительной степени были лишены открытого расизма и фашизма, которые позже стали ассоциироваться с целыми крыльями движения в середине-конце 1970-х годов.[47] Ранние скинхеды сохранили основные элементы модной моды, такие как Фред Перри и Бен Шерман рубашки, Sta-Perst брюки и Леви джинсы, но смешав их с аксессуарами для рабочего класса, такими как подтяжки и Доктор Мартенс рабочие ботинки. Хебдиге утверждал, что еще в Маргейте и Брайтоне между моды и рокеры, некоторые модники были замечены в ботинках и подтяжках и коротко остриженных стрижках (по практическим соображениям, поскольку длинные волосы были помехой на промышленных предприятиях и в уличных драках).

Моды и бывшие моды также были частью раннего северная душа сцена, субкультура, основанная на малоизвестных американских соул-пластинах 1960-х и 1970-х годов. Некоторые моды эволюционировали или слились с субкультурами, такими как индивидуалисты, стилисты и скутеры.[11]

Возрождения и более поздние влияния

Основная статья: Возрождение мода

А возрождение мода началась в конце 1970-х годов в Соединенном Королевстве, когда тысячи сторонников модов посещали митинги скутеров в таких местах, как Скарборо и остров Уайт. Это возрождение частично было вдохновлено фильмом 1979 года. Квадрофения, в котором исследуется оригинальное движение 1960-х годов, а также группы, созданные под влиянием моды, такие как Джем, Секретный роман, Ламбретта, Фиолетовые сердца, Специальные и Аккорды, которые черпали энергию музыка новой волны.

Возрожденцы модов на Бокс-Хилл, Суррей, Англия, апрель 2007 г.

За возрождением британской моды последовало возрождение в Северной Америке в начале 1980-х годов, особенно в Южная Калифорния во главе с такими группами, как Неприкасаемые.[7][8] Модная сцена в Лос-Анджелесе и Orange County частично находился под влиянием 2 тона ска возрождение в Англии, и было уникальным по своему расовому разнообразию, с черными, белыми, латиноамериканскими и азиатскими участниками. 1990-е годы Брит-поп сцена показала заметное влияние модов на такие группы, как Оазис, Размытие, Цветная сцена океана и Блютоны. Популярные музыканты 21 века Майлз Кейн[48] и Джейк Багг[49] также являются приверженцами модной субкультуры.

Характеристики

Дик Хебдиге утверждал, что, пытаясь понять культуру модов 1960-х, нужно попытаться «проникнуть в мифологию модов и расшифровать их».[50] Терри Роулингс утверждал, что мод-сцена возникла, когда британские подростки начали отвергать «скучную, робкую, старомодную и скучную» британскую культуру вокруг них с ее подавленным и одержимым классом менталитетом и "нафигизм".[11] Модификации отвергли "ошибочную кашу" поп-музыки 1950-х годов и сентиментальных песен о любви. Они стремились быть «крутыми, аккуратными, острыми, модными и умными», охватывая «все сексуальное и обтекаемое», особенно когда они были новыми, захватывающими, противоречивыми или современными.[11] Хебдиге утверждал, что субкультура модов возникла как часть желания участников понять «загадочную сложность мегаполиса» и приблизиться к черной культуре Ямайский грубый мальчик, потому что модники считали, что черная культура "правит ночными часами" и что в ней более разумно "умение ".[50] Шари Бенсток и Сюзанн Феррис утверждала, что «в основе восстания британских модов лежал вопиющий фетишизм американской потребительской культуры», который «подорвал моральные устои Англии».[51] При этом модники «высмеивали классовую систему, которая ни к чему не привела их отцов» и вызвали «бунт, основанный на потреблении удовольствий».

Влияние британских газет на формирование у публики восприятия модов как клубного образа жизни, наполненного досугом, можно увидеть в статье 1964 г. Sunday Times. Газета взяла интервью у 17-летнего модера, который ходил по клубам семь вечеров в неделю, а после обеда в субботу покупал одежду и пластинки. Однако немногие британские подростки и молодые люди имели бы время и деньги, чтобы проводить столько времени в ночных клубах. Пол Джоблинг и Дэвид Кроули утверждали, что большинство молодых модников работали с 9 до 5 на полуквалифицированных работах, что означало, что у них было гораздо меньше свободного времени и лишь скромный доход, который они могли тратить в свободное от работы время.[52]

Мода

Пол Джоблинг и Дэвид Кроули назвали модную субкультуру «одержимым модой и гедонистическим культом сверхкрутых» молодых людей, которые жили в столичном Лондоне или в новых городах юга. Из-за растущего благосостояния послевоенной Британии молодежь начала 1960-х годов была одним из первых поколений, которым не приходилось вносить свои деньги от внешкольной работы в семейные финансы. Когда современные подростки и молодые люди начали использовать свой располагаемый доход для покупки стильной одежды, в Лондоне открылись первые бутики одежды, ориентированные на молодежь. Карнаби-стрит и Kings Road районы.[53] Названия улиц стали символами, как позже писал один журнал, «бесконечного фризе белокурых угловатых ангелов в мини-юбках в сапогах».[54] В газетах середины 1960-х годов основное внимание уделялось одержимости модников одеждой, часто подробно описывались цены на дорогие костюмы, которые носили молодые модники, и выявлялись крайние случаи, такие как молодой модник, который утверждал, что он «не стал бы покупать одежду без еды. ".[52]

Две молодежные субкультуры помогли проложить путь модной моде, открыв новые горизонты: битники, с их Богемный изображение беретов и черных водолазок, а Тедди Бойз, от которых мода унаследовала «нарциссические и привередливые [модные] тенденции» и безупречный денди Смотреть.[55] Тедди Бойз проложили путь к тому, чтобы сделать мужской интерес к моде социально приемлемым, потому что до появления Тедди Бойз мужской интерес к моде в Британии в основном ассоциировался с ярким стилем одежды подпольной гомосексуальной субкультуры.

Рондель Королевских ВВС, символ мода

Джоблинг и Кроули утверждали, что для модников из рабочего класса акцент субкультуры на моде и музыке был освобождением от «рутины повседневного существования» на работе.[52] Джоблинг и Кроули отметили, что, хотя в субкультуре были сильные элементы консьюмеризма и покупок, модники не были пассивными потребителями; вместо этого они были очень застенчивы и критичны, настраивая «существующие стили, символы и артефакты», такие как Союзный флаг и Королевские ВВС медальон, и надев их куртки в поп-арт -стиль, а также нанесение личной подписи на свой стиль.[10] Моды переняли новый итальянский и французский стили отчасти как реакцию на сельскую местность и небольшой город. рокеры, с их кожаной мотоциклетной одеждой в стиле 1950-х и американской смазчик Смотреть.[нужна цитата ]

Мужские модники приняли гладкий, изысканный вид, который включал сшитые на заказ костюмы с узкими лацканами (иногда из мохер ), тонкие галстуки, рубашки с воротником на пуговицах, шерстяные или кашемировые джемперы (с круглым вырезом или V-образным вырезом), Челси или же Битлз сапоги, мокасины, Кларкс пустынные ботинки, туфли для боулинга и прически, имитирующие внешний вид французского Nouvelle Vague киноактеры.[56] Несколько мужских модников пошли против гендерных норм, используя тени для век, карандаш для глаз или даже помаду.[56] Модификации предпочли скутеры мотоциклам отчасти потому, что они были символом итальянского стиля, а также потому, что их кузовные панели скрывали движущиеся части и уменьшали вероятность загрязнения одежды маслом или дорожной пылью. Многие модники носили бывшие военные парки во время вождения самокатов, чтобы одежда оставалась чистой.

Многие модницы одевались андрогинно, с короткими стрижками, мужскими брюками или рубашками, туфлями на плоской подошве и небольшим макияжем - часто просто бледная основа, коричневые тени для век, белая или бледная помада и накладные ресницы.[57] Мини-юбки становился все короче с начала до середины 1960-х годов. Поскольку женская мода стала более популярной, стройные модели, такие как Джин Шримптон и Твигги начал иллюстрировать внешний вид мода. Появились модные дизайнеры Maverick, такие как Мэри Куант, которая была известна своим дизайном мини-юбок, и Джон Стивен, который продавал линию под названием "His Clothes" и среди клиентов которой были такие группы, как Маленькие лица.[56] Телепрограмма На старт, внимание, марш! помог распространить информацию о модной моде среди более широкой аудитории. Культура модов продолжает влиять на моду, учитывая постоянную тенденцию к созданию модных стилей, таких как костюмы с тремя пуговицами, ботинки челси и мини-платья. Модное возрождение 1980-х и 1990-х годов привело к новой эре моды, вдохновленной модами, движимой такими группами, как Безумие, Специальные и Оазис. Популярность Это Англия кино и сериалы также держали моду на публике. Сегодняшние значки модов включают Майлз Кейн (фронтмен Куклы последней тени ), велосипедист Брэдли Уиггинс и Пол Веллер, «Отец модов».

Музыка

Пит Таунсенд из ВОЗ в 1967 г.

Ранние модники слушали «утонченный и плавный современный джаз» таких музыкантов, как Майлз Дэвис, Чарли Паркер, Дэйв Брубек и Современный джаз-квартет, а также американские ритм и блюз (R&B) исполнителей, таких как Бо Диддли и Мадди Уотерс. Музыкальная сцена Mods представляла собой смесь современного джаза, R&B, психоделического рока и соула.[58] Терри Роулингс писал, что моды стали «посвященными R&B и их собственным танцам».[11] Чернокожие американские военнослужащие, дислоцированные в Великобритании в начале Холодная война, привезли R&B и душа записи, которые не были доступны в Великобритании, и они часто продавали их молодым людям в Лондоне.[59] Начиная примерно с 1960 года, моды охватили нестандартное, Ямайский ска музыка таких артистов, как Скаталиты, Оуэн Грей, Деррик Морган и Принц Бастер на звукозаписывающих лейблах, таких как Мелодиск, Starlite и Bluebeat.[60]

Оригинальные моды собраны в ночных клубах, таких как Фламинго и Шатер в Лондоне, чтобы послушать последние записи и продемонстрировать свои танцевальные движения. По мере того, как субкультура моды распространилась по Соединенному Королевству, стали популярными другие клубы, в том числе Клуб Twisted Wheel в Манчестер.[61]

В Британский R&B /камень группы Катящиеся камни, Yardbirds и Кинки у всех были последователи мода, и появились другие группы, которые были специально ориентированы на моду.[22] К ним относятся ВОЗ, Маленькие лица, Создание, Действие, Дым и Дети Джона.[22] В ранних рекламных материалах The Who они были отмечены как играющие «максимальный ритм-н-блюз», а смена названия в 1964 году с The Who на The High Numbers была попыткой еще больше удовлетворить рынок модов. После коммерческого провала сингла "Zoot Suit / Я лицо ", группа снова сменила название на The Who.[22] Несмотря на то что Битлз какое-то время одевались как модники (раньше одевались как рокеры), их бить музыку не был так популярен среди модников, как британский R&B.[62]

В конце 1970-х годов в Англии произошло взрывное возрождение модов из-за популярности новая волна мод группа Джем и успех фильма Квадрофения в 1979 году. На The Jam выступали Пол Веллер который стал известен как «Отец мод». Другие группы возрождения модов, появившиеся в то время, были Секретный роман, Парки Merton и Ламбретта.

Амфетамины

Таблетки дексамфетамина

Заметная часть субкультуры моды была развлекательной. амфетамин использование, которое использовалось для ночных танцев в клубах. В газетных сообщениях описывались танцоры, выходящие из клубов в 5 часов утра с расширенными зрачками.[3] Некоторые модники потребляли комбинированный амфетамин / барбитурат под названием Drinamyl, по прозвищу "фиолетовые сердца ".[63] Из-за этой связи с амфетаминами афоризм Пита Мидена о «чистой жизни» о субкультуре модов может показаться противоречивым, но в начале 1960-х этот препарат все еще был легальным в Великобритании, и модники использовали его для стимуляция и бдительность, которые они считали отличными от интоксикация вызванный алкоголь и другие препараты.[3] Эндрю Уилсон утверждал, что для значительного меньшинства «амфетамины символизируют умный, подвижный, крутой образ» и что они стремились «стимулировать, а не интоксикацию ... большей осознанности, а не бегства» и «уверенности и артикуляции», а не «пьяное хулиганство предыдущих поколений».[3]

Уилсон утверждал, что значение амфетаминов для мод-культуры аналогично значению амфетаминов. ЛСД и каннабис в последующий хиппи контркультура. Дик Хебдиге утверждали, что модники использовали амфетамины, чтобы продлить свой досуг до раннего утра и как способ преодолеть разрыв между их враждебной и пугающей повседневной работой и «внутренним миром» танцев и переодевания в нерабочее время.[64]

Скутеры

Смотрите также: Скутер (мотоцикл) и Vespa
1963 VBB Стандарт 150

Многие модники ездили на мотороллерах, обычно Веспа или же Ламбреттас.[65] Скутеры были практичным и доступным видом транспорта для подростков 1960-х годов, поскольку до начала 1970-х годов общественный транспорт останавливался относительно рано ночью. Для подростков с низкооплачиваемой работой скутеры были дешевле и легче парковать, чем автомобили, и их можно было купить через новые покупка в рассрочку планы.

Vespa с характерной коллекцией зеркал

Модификации также рассматривали скутеры как модный аксессуар. Итальянские скутеры были предпочтительны из-за их чистых линий, изогнутых форм и блестящих хром, продажи которого обусловлены тесными связями между дилерскими центрами и клубами, такими как Ace of Herts.[нужна цитата ]

Для юных модников итальянские скутеры были «воплощением континентального стиля и способом вырваться из дома рабочего класса, в котором они воспитывались».[66] Модификации модифицировали свои скутеры, раскрашивая их в «двухцветный и конфеты и переоборудовали [их] багажными полками, защитными дугами, множеством зеркал и противотуманными фарами ».[66] Некоторые модники добавляли в свои скутеры четыре, десять или целых 30 зеркал. Они часто пишут свои имена на маленьком лобовом стекле. Иногда они приносили боковые панели двигателя и передние бамперы в гальванические мастерские, чтобы покрыть их хромом с высокой отражающей способностью.

Жесткие моды (которые позже превратились в скинхеды ) начал больше кататься на скутерах из практических соображений. Их скутеры были либо немодифицированными, либо сократить, которого прозвали «скелой».[67] Ламбретты были обрезаны до голого кадра, а цельный Панели кузова Vespas (монокок) были уменьшены или изменены.

После драки на приморском курорте в СМИ итальянские скутеры стали ассоциироваться с жестокими модами. Много позже писатели описали группы модников, которые вместе едут на скутерах, как «угрожающий символ групповой солидарности», который «превратился в оружие».[68][69] С такими событиями, как 6 ноября 1966 года, "скутер-заряд" Букингемский дворец самокат, наряду с короткими волосами и костюмами модников, стал рассматриваться как символ подрывной деятельности.[70]

Гендерные роли

Стюарт Холл и Тони Джефферсон утверждал в 1993 году, что по сравнению с другими молодежными субкультурами, модная сцена дает молодым женщинам большую заметность и относительную автономию.[71] Они писали, что этот статус мог быть связан как с отношением молодых людей, принимавших модные модели, которые принимали идею о том, что молодую женщину не обязательно привязывать к мужчине, так и с развитием новых профессий для молодых женщин, которые дали их доход и сделал их более независимыми.Холл и Джефферсон отметили рост числа рабочих мест в бутиках и магазинах женской одежды, которые, несмотря на низкую заработную плату и отсутствие возможностей для продвижения по службе, давали молодым женщинам располагаемый доход, статус и очаровательное чувство того, что нужно одеваться и идти в город на работу.[72]

Холл и Джефферсон утверждали, что презентабельный образ модной женской моды означает, что молодым модницам было легче интегрироваться с не-субкультурными аспектами их жизни (дом, школа и работа), чем представителям других субкультур.[72] Акцент на одежде и стилизованный образ для женщин продемонстрировал «ту же тщательность в деталях в одежде», что и их коллеги из мужского мода.[72]

Шари Бенсток и Сюзанна Феррис утверждали, что акцент в модной субкультуре на потребительство и шоппинг был «крайним оскорблением мужских традиций рабочего класса» в Соединенном Королевстве, потому что в традициях рабочего класса за покупками обычно делали женщины.[51] Они утверждали, что британские модники «поклоняются досугу и деньгам ... презирая мужской мир тяжелого и честного труда», проводя время, слушая музыку, собирая пластинки, общаясь и танцуя в ночных клубах.[51]

Конфликты с рокерами

Основная статья: Моды и рокеры

В начале 1960-х годов в Великобритании два основных молодежные субкультуры были моды и рокеры. В 2012 году моды были описаны как «женственные, самонадеянные, имитирующие средний класс, стремящиеся к соревновательной изощренности, снобистские [и] фальшивые», а рокеры - как «безнадежно наивные, грубые и [и] неряшливые», имитирующие мотоцикл. члены банды в фильме Дикий, надев кожаные куртки и катаясь на мотоциклах.[4][73] Дик Хебдиге утверждали в 2006 году, что «модники отвергли грубое представление рокера о мужественности, прозрачности его мотивов, его неуклюжести»; рокеры считали тщеславие и одержимость модников немужественными.[14]

Ученые спорят о том, сколько контактов между двумя субкультурами было в 1960-е годы. Хебдиге утверждал, что модники и рокеры мало контактировали друг с другом, потому что они, как правило, были из разных регионов Англии (модники из Лондона и рокеры из сельской местности), и потому что у них «совершенно разные цели и образ жизни».[50] Марк Гилман, однако, утверждал, что и моды, и рокеры можно увидеть на футбол совпадения.[74]

Джон Ковач писал, что в Соединенном Королевстве рокеры часто дрались с модами.[4] BBC В новостях за май 1964 года говорилось, что модники и рокеры были заключены в тюрьму после беспорядков в приморских курортных городах на южном и восточном побережьях Англии, таких как Маргейт, Брайтон, Борнмут и Clacton.[75] Конфликт "модов и рокеров" рассматривался как пример "моральная паника "социологом Стэнли Коэном в своем исследовании Народные дьяволы и моральная паника,[5] в котором изучалось освещение массовых и рокерных беспорядков в СМИ в 1960-х годах.[6] Хотя Коэн признал, что модники и рокеры иногда дрались в середине 1960-х годов, он утверждал, что они ничем не отличались от вечерних ссор, которые происходили между немодами и не рокерами на протяжении 1950-х и начала 1960-х годов, как на морских курортах, так и после футбольных матчей.[76]

Газеты того времени стремились описать столкновения модов и рокеров как имеющие «катастрофические масштабы», а модов и рокеров называли «цезарем из опилок», «паразитами» и «хамами».[5] Передовые статьи в газетах раздували пламя истерии, например, Бирмингем Пост передовая статья в мае 1964 года, в которой предупреждалось, что моды и рокеры "внутренние враги "в Соединенном Королевстве, которые" вызовут распад национального характера ". Журнал Обзор полиции утверждал, что якобы неуважение модников и рокеров к закону и порядку может вызвать насилие, которое «вспыхнет и разгорится, как лесной пожар».[5] В результате этого освещения в средствах массовой информации два члена британского парламента отправились в приморские районы, чтобы оценить ущерб, а депутат Гарольд Гурден призвал принять резолюцию об усилении мер по контролю над молодежью. хулиганство. Один из обвинителей в суде над некоторыми из хулиганов Clacton утверждал, что модники и рокеры - это молодые люди без серьезных взглядов, которым не хватает уважения к закону и порядку.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ а б c d Гроссман, Генри; Спенсер, Терренс; Сатон, Эрнест (13 мая 1966 г.). «Революция в мужской одежде: модная мода из Британии имеет успех в США» Жизнь. С. 82–88.
  2. ^ Уна Джакест (май 2003 г.). "Джефф Нун о модернистах". BBC. В архиве из оригинала 11 января 2009 г.. Получено 11 октября 2008.
  3. ^ а б c d Доктор Эндрю Уилсон (2008). «Смешивание лекарств: непреднамеренные последствия контроля амфетамина на северной сцене души» (PDF). Интернет-журнал криминологии. Архивировано из оригинал (PDF) 13 июля 2011 г.. Получено 11 октября 2008.
  4. ^ а б c Ковач, Джон; Флори, Эндрю (2012), «Глава 4: 1964-1966 Битлз и британское вторжение | XII Другие важные британские блюзовые группы возрождения | E. Кто», Ковач, Джон; Флори, Эндрю (ред.), Что это за звук ?: введение в рок и его историю, Нью-Йорк: Нортон, ISBN  9780393912043, 6. Рокеры подражали главарю банды мотоциклистов Марлона Брандо в фильме «Дикий» (а) носили кожаную одежду; (б) ездили на мотоциклах; и (c) часто участвовал в драках с модами Предварительный просмотр книги. В архиве 22 апреля 2016 г. Wayback Machine
  5. ^ а б c d Коэн, Стэнли (2002). Народные дьяволы и моральная паника: создание модов и рокеров. Лондон Нью-Йорк: Рутледж. ISBN  9780415267120.
  6. ^ а б Британская кинокомиссия (BFC) (PDF), Film Education, архивировано с оригинал (PDF) 4 июля 2008 г.
  7. ^ а б Майкл Пейдж (2006). "Довольно разрозненное повествование о модных сценах Калифорнии 1980–1983 гг.". california-mod-scene.com. Архивировано из оригинал 20 июня 2009 г.. Получено 11 октября 2008.
  8. ^ а б Марио Артавиа (2006). «Моды SoCal». Клуб скутеров Южного залива. Архивировано из оригинал 9 декабря 2008 г.. Получено 11 октября 2008.
  9. ^ Моды!, Ричард Барнс. Угорь пирог (1979), ISBN  0-85965-173-8; Абсолютные новички, Колин Макиннес
  10. ^ а б Джоблинг, Пол и Дэвид Кроули, Графический дизайн: воспроизведение и изображение с 1800 г. (Манчестер: издательство Манчестерского университета, 1996) ISBN  0-7190-4467-7, ISBN  978-0-7190-4467-0, п. 213
  11. ^ а б c d е ж Роулингс, Терри, Модель: Чистая жизнь в очень сложных условиях: очень британский феномен (Омнибус Пресс, 2000) ISBN  0-7119-6813-6
  12. ^ Джордж Мелли (5 апреля 2012 г.). Восстание в стиле: поп-арт. Faber & Faber. п. 120. ISBN  9780571281114. Получено 15 августа 2013.
  13. ^ Манси, Джон (18 марта 2009 г.). Молодежь и преступность. SAGE Publications Ltd. ISBN  9781446246870. В архиве из оригинала 14 ноября 2017 г.
  14. ^ а б c Дик Хебдиге (24 ноября 2006 г.). «Значение мода». Сопротивление через ритуалы: молодежные субкультуры в послевоенной Британии. Рутледж. п. 71. ISBN  9780203357057. Получено 15 августа 2013.
  15. ^ а б Лонг, Мэри Энн, Культурная история итальянского мотороллера, старший тезис, представленный профессору Анне Кук Сондерс 17 декабря 1998 г., онлайн по адресу: www.nh-scooters.com/filemanager/download/11/php1C.pdf
  16. ^ Фрит, Саймон и Говард Хорн, Искусство в поп (1987), стр. 86–87
  17. ^ Фрит, Саймон и Говард Хорн. Искусство в поп (1987), стр. 87
  18. ^ а б Ковач, Джон; Флори, Эндрю (2012), «Глава 4: 1964-1966 Битлз и британское вторжение | XII Другие важные британские блюзовые группы возрождения | E. The Who», Ковач, Джон; Флори, Эндрю, Что это за звук?: Введение в рок и его историю, Нью-Йорк: Нортон, ISBN  9780393912043, "6.
  19. ^ Quadrophenia (ремастер компакт-диска 1996 года) (Примечания для СМИ). Полидор. С. 2–4. 531 971-2.
  20. ^ а б Браун, Мик. Модификации: очень британский стиль дает исчерпывающий обзор истории движения 1960-х годов. Телеграф. 19 марта 2013 г.
  21. ^ а б Вес, Ричард (26 марта 2013 г.). «Как мода стала мейнстримом». Телеграф. В архиве из оригинала на 1 октября 2017 г.. Получено 29 сентября 2017.
  22. ^ а б c d е Унтербергер, Р., «Мод», в В. Богданов, К. Вудстра и С. Т. Эрлевин, All Music Guide to Rock: Полное руководство по року, поп-музыке и соулу, 3-й. изд. (Милуоки, Висконсин: Backbeat Books, 2002), ISBN  0-87930-653-X, стр. 1321–2.
  23. ^ PDN Legends Online: Дэвид Бейли. В архиве 14 сентября 2017 г. Wayback Machine Проверено 28 июля 2012 года.
  24. ^ Революция в мужской одежде: модная мода из Британии пользуется успехом в США, журнал Life, 13 мая 1966 г .; стр. 82-86. История на обложке.
  25. ^ Бабюк, А. Механизм Битлз. Хэл Леонард Корпорейшн. 2001. пр. 136. ISBN  0-87930-662-9
  26. ^ Mondo Mod. Реж. Э. Битти и П. Перри, ориг. 1967. DVD: something Weird Video, отн. 2002 с Восстание хиппи
  27. ^ "Жакет Неру". В архиве из оригинала 12 сентября 2010 г.
  28. ^ "Куртка Неру - Everything2.com". Everything2.com. 27 июля 2001 г. В архиве из оригинала 23 января 2010 г.. Получено 11 января 2010.
  29. ^ а б Лобенталь, Дж. «Психоделическая мода». Люблю знать. "Психоделическая мода". В архиве из оригинала 17 марта 2015 г.. Получено 8 апреля 2015.
  30. ^ "Mod Squad: дамы моды 1960-х" В архиве 16 апреля 2015 г. Wayback Machine. Need Supply Co. 3 марта 2013 г. Фотографии Голди Хоун, который был участником оригинального состава Смеяться.
  31. ^ Хатчингс, Дэвид (4 апреля 1988 г.). «Можете ли вы выкопать это? Пегги Липтон из Mod Squad,« Один брак и 15 лет спустя »возвращается к актерскому мастерству». Люди. 29 (13). В архиве из оригинала 19 июня 2016 г.. Получено 29 сентября 2017.
  32. ^ Debolt, Abbe A .; Богесс, Джеймс С., ред. (2011). Энциклопедия 1960-х: Десятилетие культуры и контркультуры [2 тома]: Десятилетие культуры и контркультуры. ABC-CLIO. п. 629. ISBN  9781440801020. Получено 10 июн 2014.
  33. ^ Оливер, Дана. Эволюция стиля Пегги Липтон: звезда 'Mod Squad' стала модной голливудской мамой В архиве 16 мая 2015 года в Wayback Machine. The Huffington Post. 29 августа 2012 г.
  34. ^ Хебдиге, Дик. «Значение мода». В Сопротивление через ритуалы: молодежные субкультуры в послевоенной Британии. Стюарт Холл и Тони Джефферсон, ред. Лондон. Рутледж, 1993. Стр. 174
  35. ^ а б Старый школьный Джим. Примечания к вкладышу Trojan Skinhead Reggae Box Set. Лондон: Trojan Records. TJETD169.
  36. ^ а б Эдвардс, Дэйв. Примечания к вкладышу Trojan Mod Reggae Box Set. Лондон: Trojan Records. TJETD020.
  37. ^ Хебдиге, Дик, "Регги, Раста и Руди" в Написание Black Britain, 1948–1998: междисциплинарная антология, Джеймс Проктер, изд. (Манчестер: издательство Манчестерского университета, 2000)
  38. ^ Старый школьный Джим, Бокс-сет троянских скинхедов в стиле регги примечания к вкладышу (Лондон: Trojan Records) TJETD169
  39. ^ Маршалл, Джордж, Дух '69 - Библия скинхедов (Данун, Шотландия: S.T. Publishing, 1991). ISBN  1-898927-10-3
  40. ^ Хебдиге, Дик, «Регги, Раста и Руди», стр. 163 дюйм Написание Black Britain, 1948–1998: междисциплинарная антология, Джеймс Проктер, изд. (Манчестер: издательство Манчестерского университета, 2000)
  41. ^ Хебдиге, Дик, «Регги, Раста и Руди», стр. 162 дюйм Написание Black Britain, 1948–1998: междисциплинарная антология, Джеймс Проктер, изд. (Манчестер: издательство Манчестерского университета, 2000)
  42. ^ Hebdige, Dick, "Reggae, Rasta and Rudies", стр. 162–163 в Написание Black Britain, 1948–1998: междисциплинарная антология, Джеймс Проктер, изд. (Манчестер: издательство Манчестерского университета, 2000)
  43. ^ Маршалл, Джордж (1991). Дух '69 - Библия скинхедов. Данун, Шотландия: S.T. Издательский. ISBN  978-1-898927-10-5.
  44. ^ "Уличный взгляд скинхедов". Гений британского стиля. BBC. В архиве из оригинала 11 декабря 2013 г.. Получено 30 июн 2014.
  45. ^ Фельдман, Кристин Дж. (2009), «Глава 1: Чей современный мир ?: модная культура в Британии», в Фельдмане, Кристин Дж. (Ред.), Мы модники: транснациональная история молодежной субкультуры, Нью-Йорк: Peter Lang Publishing, Inc., стр. 41, ISBN  9781433103704, Скинхеды вышли из моды с видом, который контрастировал с супер-стильным внешним видом большинства модов. До того, как они были известны как скинхеды (или «скины»), эта группа была известна как «жесткие моды», что подразумевало необработанный аспект их внешнего вида.
  46. ^ Уотерс, Джон (6 сентября 2011 г.). «Жесткие моды Джона Уотерса». Сайт Modculture. В архиве из оригинала 17 июля 2014 г.. Получено 30 июн 2014.
  47. ^ "РЕДСКИНС - Интервью, 1986". Sozialismus-von-unten.de. Архивировано из оригинал 26 февраля 2010 г.. Получено 31 августа 2010.
  48. ^ Майлз Кейн: «Я не знаю, может ли это еще больше развлечься."". Кембриджские новости. Архивировано из оригинал 23 марта 2014 г.
  49. ^ «Мы думали, что новый сингл Джейка Багга« What Doesn't Kill You »был немного поспешным. Поэтому мы замедлили его на 39% - Vanyaland». Ваньяланд. 24 сентября 2013 г. В архиве из оригинала от 8 августа 2014 г.
  50. ^ а б c Хебдиге, Дик. «Значение мода» в Стюарте Холле и Тони Джефферсоне, ред., Сопротивление через ритуалы: молодежные субкультуры в послевоенной Британии (Лондон. Рутледж, 1993) с. 168
  51. ^ а б c Бенсток, Шари и Сюзанна Феррис, О моде (Rutgers University Press, 1994). ISBN  0-8135-2033-9, ISBN  978-0-8135-2033-9
  52. ^ а б c Джоблинг, Пол и Дэвид Кроули, Графический дизайн: воспроизведение и изображение с 1800 г. (Манчестер: издательство Манчестерского университета, 1996) ISBN  0-7190-4467-7, ISBN  978-0-7190-4467-0
  53. ^ Оурам, Дуг, Рожденные в нужное время: история поколения бэби-бума (Торонто: University of Toronto Press, 1996) стр. 3
  54. ^ Сибом, Кэролайн (19 июля 1971 г.). "Английские девушки в Нью-Йорке: они больше не пойдут домой". Нью-Йорк. п. 34. Получено 6 января 2015.
  55. ^ Касберн, Мелисса М., Краткая история британского модного движения, п. 2.
  56. ^ а б c Касберн, Мелисса М., Краткая история британского модного движения
  57. ^ Касберн, Мелисса М, Краткая история британского модного движения, п. 4.
  58. ^ "Лучшие мод-группы / исполнители". Рейтинг. В архиве из оригинала 14 ноября 2017 г.. Получено 14 ноября 2017.
  59. ^ Роулингс, Терри и Р. Барнс, Модель: Чистая жизнь в очень сложных условиях: очень британский феномен (Омнибус Пресс, 2000), стр. 89.
  60. ^ Андерсон, Пол «Улыбающийся» (2013). Модификации: Новая религия. Лондон: Омнибус Пресс. С. 91–98. ISBN  978-1-78038-549-5.
  61. ^ Инглис, И., Исполнение и популярная музыка: история, место и время (Aldershot: Ashgate Publishing, 2006), стр. 95.
  62. ^ Инглис, И., Битлз, популярная музыка и общество: тысяча голосов (Бейзингсток: Макмиллан, 2000), стр. 44.
  63. ^ Дэйв Хаслам, Life After Dark: история британских ночных клубов и концертных площадок, Лондон: Саймон и Шустер, 2015, ISBN  9780857206992.
  64. ^ Хебдиге, Дик, «Значение мода», в Стюарт Холл и Тони Джефферсон, ред., Сопротивление через ритуалы: молодежные субкультуры в послевоенной Британии (Лондон: Рутледж, 1993) стр. 171
  65. ^ Браун, Мик (19 марта 2013 г.). "Mods: A Very British Style дает исчерпывающую историю движения 1960-х, обзор". Дейли Телеграф. ISSN  0307-1235. В архиве из оригинала 14 ноября 2017 г.. Получено 14 ноября 2017.
  66. ^ а б Сарти, Дуг, "Vespa сексуально возвращается в Ванкувер" В архиве 22 мая 2011 г. Wayback Machine, Straight.com. 3 июня 2004 г.
  67. ^ Лонг, Мэри Энн, Культурная история итальянского мотороллера, старший тезис, представленный профессору Анне Кук Сондерс, 17 декабря 1998 г., онлайн по адресу: www.nh-scooters.com/filemanager/download/11/php1C.pdf
  68. ^ Хебдиге, Дик. Субкультура: значение стиля (Лондон: Метуэн, 1979) стр. 104
  69. ^ Хебдиге, Дик. «Значение мода» в Стюарте Холле и Тони Джефферсоне, ред., Сопротивление через ритуалы: молодежные субкультуры в послевоенной Британии (Лондон: Рутледж, 1993) стр. 172
  70. ^ Хебдиге, Дик, «Значение мода» в Стюарте Холле и Тони Джефферсоне, ред., Сопротивление через ритуалы: молодежные субкультуры в послевоенной Британии (Лондон: Рутледж, 1993) стр. 173 и 166.
  71. ^ Сопротивление через ритуалы: молодежные субкультуры в послевоенной Британии. Стюарт Холл, Тони Джефферсон. Опубликовано Routledge, 1993. ISBN  0-415-09916-1, ISBN  978-0-415-09916-5, п. 217.
  72. ^ а б c Сопротивление через ритуалы: молодежные субкультуры в послевоенной Британии. Стюарт Холл, Тони Джефферсон. Опубликовано Routledge, 1993. ISBN  0-415-09916-1, ISBN  978-0-415-09916-5
  73. ^ Изгои, бросившие школу и провокаторы: нонконформисты готовят почву, www.oup.co.uk/pdf/0-19-927666-8.pdf[мертвая ссылка ]
  74. ^ Гилман, Марк, Футбол и наркотики: столкновение двух культур, Международный журнал наркополитики, вып. 5, вып. 1, 1994
  75. ^ "1964: Модники и рокеры заключены в тюрьму после морских беспорядков". Новости BBC. 18 мая 1964 г. В архиве из оригинала от 6 марта 2016 г.. Получено 13 мая 2010.
  76. ^ Коэн, Стэнли. Народные дьяволы и моральная паника. стр. 27

дальнейшее чтение

  • Андерсон, Пол. Модификации: Новая религия, Омнибус Пресс (2014), ISBN  978-1780385495
  • Бэкон, Тони. Лондон Live, Балафон (1999), ISBN  1-871547-80-6
  • Бейкер, Ховард. Опилки Цезарь Мейнстрим (1999), ISBN  1-84018-223-7
  • Бейкер, Ховард. Просвещение и смерть Майкла Мауса Мейнстрим (2001), ISBN  1-84018-460-4
  • Барнс, Ричард.Моды!, Угорь пирог (1979), ISBN  0-85965-173-8
  • Коэн, С. (1972). Народные дьяволы и моральная паника: создание модов и рокеров, Оксфорд: Мартин Робертсон.
  • Дейтон, Лен. Лондонское досье Лена Дейтона, (1967)
  • Вязы, Роберт. Как мы носили,
  • Фельдман, Кристин Жаклин. «Мы - модники»: транснациональная история молодежной субкультуры. Питер Лэнг (2009).
  • Флетчер, Алан. Мод Crop Series, Chainline (1995), ISBN  978-0-9526105-0-2
  • Грин, Джонатан. Дни в жизни,
  • Грин, Джонатан. Все одеты
  • Хэмблетт, Чарльз и Джейн Деверсон. Поколение X (1964)
  • Хьюитт, Паоло. Моя любимая рубашка: история стиля Бена Шермана (Мягкая обложка). Бен Шерман (2004), ISBN  0-9548106-0-0
  • Хьюитт, Паоло. Более резкое слово; Антология модов Издательство Helter Skelter (2007 г.), ISBN  978-1-900924-34-4
  • Хьюитт, Паоло. Стилисты души: сорок лет модернизма (1-е издание). Mainstream (2000), ISBN  1-84018-228-8
  • Макиннес, Колин. Англия, наполовину английский (2-е издание), Пингвин (1966, 1961)
  • Макиннес, Колин. Абсолютные новички
  • Ньютон, Фрэнсис. Джазовая сцена,
  • Роулингс, Терри. Модель: очень британский феномен
  • Скала, Мим. Дневник Тедди Боя. Ситрик (2000), ISBN  0-7472-7068-6
  • Вергурен, Эмаль. Это современная жизнь: модная сцена Лондона 1980-х, Эмаль Вергурен. Хелтер Скелтер (2004), ISBN  1-900924-77-3
  • Вес, Ричард. Мод: очень британский стиль. Бодли-Хед (2013) ISBN  978-0224073912

внешняя ссылка